Chanel förlorade sin ikoniska designer i år. Möt kvinnan som ersatte honom.

ගැටළු ඉවත් කිරීම සඳහා අපගේ මෙවලම උත්සාහ කරන්න

Karl Lagerfeld var mentor för Virginie Viard, som just visade sin viktigaste kollektion hittills för varumärket.

Virginie Viard på hösten 2019 Chanel couture show.

Stephane Cardinale-Corbis / Corbis via Getty Images

Denna berättelse är en del av en grupp berättelser som kallas Varorna

Modekungen en gång Karl Lagerfeld dog i februari vid 85 års ålder. Han arbetade fortfarande på Chanel, det franska varumärket han skulpterade till en lyxig gigant under 36 år, och som modevärlden räknade med att förlora ett av dess mest kända, frispråkiga och inflytelserika siffror, stod det också inför den angelägna frågan om vem som skulle efterträda honom.

Chanel väntade inte länge med att göra tillkännagivandet. Kort efter Lagerfelds död befordrade varumärket Virginie Viard till toppjobbet. Viard började arbeta med Lagerfeld 1987, och som hans högra hand förblev hon en figur bakom kulisserna för allmänheten. När hon tar sin position i rampljuset — en plats hon har sagt att hon ogillar – Frågan är nu hur hennes version av Chanel kommer att se ut och hur den kommer att upprätthålla eller avvika från Lagerfelds arbete. Även modebranschens mest informerade anhängare vet fortfarande relativt lite om hennes kreativa vision; i en intervju med Vox i slutet av maj kallade modehistorikern Valerie Steele Viard för den mystiska kvinnan.

Chanel höll sin runwayshow hösten 2019 mindre än en månad efter Lagerfelds död, men det är säkert att säga att det var mer hans sista kollektion än Viards första. Märkets resort presentation , visade i början av maj, gav lite smak för hennes stil. Hamish Bowles, granska kollektionen för Vogue, skrev att även om designern inte gjorde några plötsliga rörelser, i stället för Lagerfelds hårda geometri... Viard tillförde en ny mjukhet och lätthet till Chanel-siluetten, vilket återspeglade hennes kvinnas perspektiv och något av den olust som Chanel själv hade. trodde på.

Modeller går på banan under Chanel Haute Couture hösten 2019.

Victor Virgile/Gamma-Rapho via Getty Images

Med märkets haute couture-show som hölls i Paris den här veckan kommer vår känsla av Viards Chanel att bli tydligare: Samma mjukhet genomsyrade kollektionen, som innehöll pyjamasinspirerade aftonkläder, silkesklänningar med bälte och modeller som mestadels bar plattor. Även om det är en couture-show snarare än ready-to-wear, är det inte vad du kommer att se den genomsnittliga shopparen bära på gatan – i stället ger det en inblick i hur kändisar kommer att se ut till hösten, i noggrant utformade röda mattans utseenden som hjälper till att sätta tonen för varumärkets nya image.

Naturligtvis var själva showen standard Chanel - Viard använde rikligt med tweed och fortsatte Lagerfelds förkärlek för att designa helt enorma landningsbanor genom att förvandla Grand Palais (platsen för Chanel-shower sedan 2005) till ett cirkulärt bibliotek, som en nick. till både Coco Chanels bibliotek i hennes lägenhet på 31 Rue Cambon och Lagerfelds kärlek till böcker. Den vanliga modekungligheten deltog; Anna Wintour satt bredvid Chanel-ambassadören Margot Robbie, medan It-modellen Kaia Gerber gick.

För tillfället är Chanel inte nödvändigtvis i behov av en översyn. När Lagerfeld tog över 1983, var hans jobb att återuppliva ett flaggande hus som hade utvecklat ganska kvavliga, okola konnotationer; han gjorde det med respektlöshet och övertygelse, samtidigt som han centrerade sina samlingar på Gabrielle Coco Chanels originaldesign. Under Lagerfeld blev Chanel en popkulturfest och en av de mest formidabla spelarna i lyxområdet, med en årlig försäljning av mer än 11 ​​miljarder dollar .

En modell går på banan under Chanel Haute Couture hösten 2019.

Stephane Cardinale-Corbis / Corbis via Getty Images

Viard har inte kallats in för att fixa varumärket, men självgodheten kommer inte att flyga heller. Hon måste locka in en ny generation kunder samtidigt som hon blidkar de trogna kunderna som köper looks från topp till tå varje säsong. Till och med ett märke av Chanels statur måste fortfarande göra sig gällande, säger Robin Givhan, Washington Posts modekritiker.

Chanel, som är privatägd av familjen Wertheimer, är det sällsynta, exklusiva europeiska märket som inte ägs av ett av lyxens stora konglomerat, nämligen LVMH (moderbolaget till Louis Vuitton, Dior och Givenchy) eller Kering (Gucci, Saint Laurent) , Balenciaga). Chanels fortsatta oberoende har varit föremål för spekulationer i ljuset av dess beslut att släppa försäljningssiffror för första gången någonsin förra året, Lagerfelds bortgång, och bröderna Wertheimer, Alain och Gérard, nådde pensionsåldern. När varumärket delade sina årliga intäktssiffror igen i juni, dock en executive berättade för Business of Fashion : Chanel är inte till salu, Chanel förbereder sig inte för en börsnotering, jag vill bara bekräfta det för hundrade gången i år. Tidigare samma månad rapporterade Bloomberg att LVMH hade sagt att Chanel, till en värdering av 113 miljarder dollar, är för stor för ett förvärv .

Chanels beslut att anställa inifrån är något ovanligt för ett märke av samma slag. När de fyller rollen som kreativ chef tjuvstartar många modehus designers som har lett andra stora märken: Raf Simons gick från Jil Sander till Dior och sedan Calvin Klein, Riccardo Tisci flyttade från Givenchy till Burberry, och Hedi Slimane ledde Saint Laurent innan han landade på Céline . Det här är stora, plaskande evenemang, även om branschens stadiga kreativa omgång ofta har jämförts med en spel av musikaliska stolar , en över vilken en smygande känsla av likhet har avgjort. Att främja en nästan anonym mångårig anställd verkar nästan som ett överraskande drag däremot.

Att utse en kreativ chef som är genomsyrad av husets arv och nyare historia, som Viard är, betyder inte nödvändigtvis en fortsättning på den avgående designerns arbete. Medan varje designer måste brottas med arvet från varumärket de arbetar för, säger Steele, varierar det verkligen i vilken utsträckning de hugger till tidigare troper.

Karl Lagerfeld och modeller på banan på Chanel hösten 2013 show.

Catwalking/Getty Images

Alessandro Michele är ett utmärkt exempel på en ny kreativ chef som orsakar ett tidvattenskifte. Efter mer än ett decennium av accessoardesign på Gucci, befordrades Michele till kreativ chef i januari 2015. En praktiskt taget okänd höjde han varumärkets glamorösa men ändå bärbara känslighet (silkeslena jumpsuits, trimmade mockarockar) och ersatte det med en vision om mode som är utsmyckad, maximalistisk och konstig (se: banmodeller som bär kopior av sina egna huvuden ).

Michele kunde göra detta eftersom Gucci hade genomgått ett antal makeovers de senaste åren, inklusive Tom Fords lukrativa era av louche-sexualitet i början av 90-talet , och dess varumärkesidentitet kändes inte längre klart definierad. Sarah Burton, som arbetade med Alexander McQueen i 14 år och utsågs till kreativ chef för sitt varumärke efter hans död 2010, hade utrymme att utveckla det märket av en annan anledning: McQueens syn på mode var unik i sin blandning av skönhet och terror, och hans röst var den enda som märket någonsin hade känt. Det vore nästan orimligt att förvänta sig att Burton skulle härma sin estetik.

Situationen är annorlunda för Viard just på grund av hur Lagerfeld positionerade Chanel. Istället för att göra om varumärket i sin egen image, refererade han ständigt till Coco Chanels arbete, och genomsyrade hans samlingar med en kraftfull känsla av varaktig stil.

Karl Lagerfeld lyfte verkligen Chanel till sin nuvarande position som en popkulturkraft, men jag tycker att det som verkligen är intressant är att trots hans otroliga inflytande över varumärket så är det fortfarande verkligen förknippat med grundaren, säger Givhan. Jag tror att det var en del av Karl Lagerfelds skicklighet: Chanel kom alltid först för alla sina kändisar.

Detaljer på Chanel 2019 couture show.

Estro / Getty Images

Som designer låg Lagerfelds prestation inte i att utlösa utbredda modetrender utan i att omarbeta - till synes outtömligt - de signaturstilar som Coco Chanel skapade. I mer än tre decennier presenterade han riff efter riff på tweedkostymen, de tvåfärgade skorna, pärlorna, den lilla svarta klänningen. Modernisering genom arkivhänvisning var hans spel.

Han var en tvångsmässig arbetare och assimilerade information hela tiden, och det lät honom hålla sig uppdaterad i årtionden, säger Steele. De flesta designers kan bara påverka i 15 år. Harold Koda [den före detta Costume Institute-kuratorn] trodde att det var 30 år, men jag tycker att det är snällt.

Skulle hon välja att göra det kan Viard garanterat garantera estetisk kontinuitet till Chanels kunder. Men hon är en annan person än Lagerfeld – för att inte tala om en kvinna som designar främst för kvinnor – och hennes kollektioner kommer därför att erbjuda en ny, och möjligen mjukare, känsla av ett 100 år gammalt varumärke.

Anmäl dig till The Goods nyhetsbrev. Två gånger i veckan skickar vi de bästa varuhistorierna till dig som utforskar vad vi köper, varför vi köper det och varför det är viktigt.